Front Street Coffee의 «해발고도» 관련 결과입니다
혐기성 발효 처리법(Anaerobic Fermentation)은 최근 몇 년간 커피 업계에서 매우 유행했는데, 주로 2015년 WBC 우승자인 호주 참가자 Sasa Sestic이 이 흐름을 일으켰으며, 심지어 2018년 WB
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많은 손님이 Front Street Coffee 매장에서 커피 원두를 고를 때 ‘발효감’이라는 표현을 자주 듣게 되어, 다음과 같은 대화가 오갑니다: 손님: 발효감이 뭐예요? Front Street Coffee: 완전히 익었거나 심지어 과숙된 과일 향과 비슷하며, 술 냄새에 가깝습니다. 손님: 저는 술을 안 마시는데요!
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모든 사람의 취향은 각기 다르기 때문에, 진한 발효주 향이 나는 커피를 좋아하지 않는 분들도 있습니다. 그래서 Front Street Coffee는 가끔 원두를 구매할 때 이런 요구를 하는 손님들을 만나곤 합니다: "발효된 커피 원두는 사지 않을 거예요". 솔직히 말하자면, Front Street Coffee는 이런 분들이 발효 향이 없는
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2015년, Sasa Sestic 씨가 WBC에서 혐기성 처리된 원두를 사용해 우승한 이후, 커피 가공 방식에 완전히 새로운
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말하자면, 혐기성 처리는 논란이 많은 처리 방식이라고 할 수 있는데, 그 논란은 주로 두 가지 측면에서 비롯됩니다. 하나는 맛으로, 혐기성 처리를 거친 대부분의 커피 맛은 매우 특별해서 좋아하는 사람은 아주 좋아하고, 싫어하는 사람은 아주 싫어합니다. 다른 한편은
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최근 몇 년간 커피 시장이 계속 발전하면서 시중에 많은 커피 가공법이 등장했는데, 이러한 가공법을 통칭 특수 가공법이라고 하며, 이러한 특수 가공법은 커피를
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커피 생두의 품질을 결정하는 것은 주로 생두 내부에 있는, 로스팅 시 향기 물질로 전환되는 전구 물질의 함량입니다. 커피는 식물의 일종이기 때문에 품종과 가공 외에도 커피 재배 환경이 커피 품질에 미치는 영향이 매우 중요합니다. 그리고 여러 요인(위도, 기후, 토양 등) 중에서 커피 재배의 '해발고도'는 가장 직관적이고 상대적으로 고정적인 요인이라고 할 수 있습니다. 바로 그렇기 때문에 커피에 관한 다양한 글에서 우리는 해발고도라는 단어를 자주 볼 수 있습니다. 심지어 일부 중남미 커피 생산국은 커피 생두의 재배 해발고도를 커피 생두의 분
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수세법은 가장 전통적이면서도 가장 흔한 생두 처리 방식 중 하나로, 탈각 세척 공정은 생산 품질을 크게 향상시킬 뿐만 아니라 컵 속 커피에 뛰어난 클린도를 부여하여 수많은 커피 애호가들이 선호하는 생두 가공 형태가 되었으며, 물론 Front Street Coffee도 포함됩니다. 스페셜티 커피가 점차 대중화되면서 점점 더 많은 소비자들이 싱글 오리진 커피의 추적 정보에 주목하기 시작했고, 이에 따라 많은 생산자들이 특정 판매 포인트를 부각시키기 위해 처리법 이름에 "이중 수세법", "K72 수세법", "건식 발효 수세법" 등과 같은 수식어를 앞에 붙이게 되었습니다. 그렇다면 이것들은 일반 수세와 어떤
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커피의 처리 방식은 종류가 다양하고 가지각색이라, 우리가 익히 들어온 처리법만 해도 다섯 가지가 넘습니다! 예를 들어 내추럴이라든가, 워시드라든가, 허니 프로세스라든가, 등등등. 우리 모두 처리법이 단계의 차이 때문에 커피가 전혀 다른 풍미 표현을 발달시킨다는 것을 알고 있지만, 스페셜티 커피 개념이 아직 보편
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부룬디는 아프리카 중동부 적도 남쪽에 위치한다. 북쪽으로 르완다와 접경하고, 동쪽과 남쪽으로 탄자니아와 경계를 이루며, 서쪽으로 콩고민주공화국과 이웃한다. 고원과 산지가 비교적 많다
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더 많은 스페셜티 커피 지식을 원하시면 위챗 공식 계정: Front Street Coffee(FrontStreet Coffee)를 팔로우해 주세요. 케냐 커피의 밝은 과일산미, 화려하고 풍부하며 뛰어난 식감은 마셔본 사람이라면 누구나 잊을 수 없게 만듭니다. Front Street Coffee는 케냐의 여러 산지에서 온 커피콩을 적잖이 컵핑해 보았는데, 만약 높
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내추럴이든 워시드든, 커피의 후처리는 원래 커피 생두를 건조시켜 보관하기 쉽게 만들기 위한 단계에 불과했습니다. 하지만 사람들이 처리 방식에 따라 커피의 맛이 달라진다는 것을 발견하면서, 점점 더 많은 처리 방식이 풍미를 위해 등장하게 되었습니다. 예를 들어 현재와 같은
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우리는 종종 바리스타들의 대화에서 "하드빈, 소프트빈"이라는 두 단어를 들을 수 있습니다. 마치 소프트빈은 갈기 좀 쉽고, 하드빈은 추출하기 좀 어렵다든가 하는 식으로요. 그런데 우리가 소위 소프트빈이라는 것을 집어서 만져보면, 어? 이건 부드럽지도 않은데! 왜 바리스타는 그것을 소프트빈이라고 하는 걸까요? 하드빈/소프트빈이란 무엇인가 사실 소프트빈과 하드빈은 이 콩의 유연한 정도를 말하는 것이 아니라, 그 밀도의 높낮이를 말하는 것입니다! 왜일까요? 처음에 하드빈이라는 표현은 커피콩 등급에서 유래했기 때문입니다! 파나마, 코스타리카, 과테말라 등 중미 국가들처럼, 그들이 생산하는 커피콩의 등급 제도는 모두
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내추럴이든 워시드든, 커피의 후처리 가공은 원래 커피 생두를 건조시켜 보관하기 쉽게 만들기 위해 존재하는 단계였습니다. 하지만 사람들이 가공 방식에 따라 커피의 맛이 다르게 변한다는 것을 발견하면서, 점점 더 많은 가공 방식이 풍미를 위해 등장하게 되었습니다. 예를 들어 현재와 같은
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알려진 바와 같이, 생두는 로스팅 후에 매우 매우 많은 향기 물질을 생성합니다. 예를 들어 흰색 꽃향기, 감귤 과일 향 등이 있습니다.
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윈난 커피 생두는 최근 몇 년간 커피 생두 대회에서 두각을 나타내며 대중의 시야에 자주 등장하고 있습니다. 그리고 마치 다크호스처럼 서서히 스페셜티 커피 시장에 모습을 드러내고 있는데, 오늘 Front Street Coffee가 여러분과 함께 최근 몇 년간 윈난 커피의 발전에 대해 나눠보겠습니다.
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과테말라은 중앙아메리카 북서부에 위치해 있으며 열대 지역에 속한다. 국토 면적은 크지 않아 대략 광둥성의 3분의 1 정도 크기이지만, 국내에 여러 화산이 있고 많은 강
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최근 몇 년간 스페셜티 커피가 꾸준히 보급되면서 새로운 직업인 로스터, 컵핑어가 업계의 인기 직종이 되었고, 커피 로스팅은 일부 바리스타와 애호가들의 창업 첫 번째 선택이 되었습니다. 커피 한 알의 맛을 결정하는 요인은 매우 많습니다. 커피나무의 품종, 커피 생두의 가공 방식,
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최근 몇 년간 커피 업계에서는 이런 말이 늘 떠돌았다: 에티오피아에는 가장 핫한 두 남자가 있는데, 한 명은 Alo Coffee의 창립자 Tamiru이고, 다른 한 명은 Elto Coffee의 Eliyas Dukamo이다.
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